Cykl Parszywa Dwunastka. Mit modowy numer 2. (Numer 1 był opisywany tutaj).
Koszula button down posiada wyłogi kołnierzyków zapinane na guziczki. Jest uważana za koszulę sportową, do której rzekomo nie należy nosić krawata. Fakty z przeszłości temu przeczą
Kołnierzyk button down zdobył największą popularność w USA. Jest uważany za najważniejszy amerykański wkład do mody męskiej w XX wieku. John Brooks, prezes Brooks Brothers, w 1900 roku był na meczu polo i dostrzegł kołnierzyki zapinane na guziki u zawodników. Przywiązane wyłogi do koszuli trzymały kołnierzyk w ryzach w czasie zawodów. Brooks postanowił poszerzyć swoją ofertę o koszulę button down, którą nazwał koszulą polo. Tylko w Brooks Brothers tak są nadal określane.
Najsłynniejsza koszula to niebieski button down wykonany z bawełny oksfordzkiej (OCBD – oxford cloth button down). Tkanina oksford ma gruboziarnistą fakturę i jest szyta na przemian nicią białą i kolorową. Dzięki temu kolory oksfordzkie są łagodne, mogą sprawiać wrażenie wypłowiałych. Przez pierwsze 60 lat koszula nie miała słynnej kieszeni na prawej piersi. Dopiero pod koniec lat 50. XX wieku zaczęto takie koszule produkować. Głównie z powodu rezygnacji z kamizelek przez mężczyzn w modzie codziennej.
Koszula button down uchodzi za najmniej formalną koszulę. Za nią na skali są już tylko koszule lniane, koszulki polo i … podkoszulki. Swobodny krawat (wełniak bez podszewki, knit, krawat w kratkę lub w paski) albo wesoła mucha są idealnym połączeniem do koszuli button down. Takie krawaty i muchy są ulubionym kompanem zestawów koordynowanych, a nawet garniturów sportowych. Trudniej jest na pewno nosić koszulę button down do garnituru biurowego lub wizytowego. Wymaga to większej wprawy i finezji w doborze ubrania oraz akcesoriów. Skoro Cary Grant i Fred Astaire mogli, to pewnie my też możemy spróbować. Warto jednak wziąć poprawkę, że Cary i Fred byli mężczyznami, którzy nawet w poczciwym „dresiwie” wyglądaliby stylowo.
Bohaterowie powyższego kolażu zdjęć do garniturów nosili koszule button down prawdopodobnie z bardziej formalnych materiałów niż oksford. Mógł to być królewski oksford, popelina a może diagonal. Sądzę, że Cary i Fred mieli garnitury z flaneli. Flanela jest mniej formalna od wełny czesankowej. Kluczowe są długie wyłogi (około 8-9 cm) oraz szersze rozwarcie kołnierzyka. Brooks Brothers, jako jedni z nielicznych w konfekcji, wykonują lekko rozwarte kołnierzyki o długości wyłogów 8.25 cm. Dzięki temu kołnierzyk się ładnie roluje, a jego rogi stykają z klapami marynarki. W konfekcji najczęściej są dostępne kołnierzyki o krótkich wyłogach (6cm) i wąskim rozcięciu. Krawat wygląda wtedy mało efektownie. Jak należy nosić krawat do kołnierzyka button down demonstruje poniżej Clark Gable. Jego kołnierzyk jest perfekcyjny.
